"京城鹵煮前三名一定有這兒"。在"煤市街上"就能聞到"香味"，"勾"著你往"取燈胡同"里走。湯底"濃濃的"，"回味悠長(zhǎng)";小腸收拾得"干凈"，"軟爛入味"，肺頭"很新鮮"，"百吃不厭";火燒和二鍋頭也是"必須"的，"越吃越美"。雖然店家還是一副"大爺做派"，營(yíng)業(yè)時(shí)間也只到"19點(diǎn)30分"，但食客還是"絡(luò)繹不絕"。
說(shuō)起鹵煮火燒，老北京一準(zhǔn)兒會(huì)想到“小腸陳”，殊不知這已有百余年歷史、被認(rèn)為只有窮人才會(huì)吃的美味卻起源于宮廷。
清宮廷中有一道名為“蘇造肉”的菜肴。愛(ài)新覺(jué)羅·溥杰先生的夫人浩著的《食在宮廷》中介紹，乾隆四十五年（1780年），皇帝巡視南方，曾下榻于揚(yáng)州安瀾園陳元龍家中。陳府家廚張東官烹制的菜肴很受乾隆喜愛(ài)，后張東官隨乾隆入宮，深知乾隆喜愛(ài)厚味之物，就用五花肉加丁香、官桂、甘草、砂仁、桂皮、蔻仁、肉桂等九味香料烹制出一道肉菜供膳。這九味香料按照春、夏、秋、冬四季的節(jié)氣不同，用不同的數(shù)量配制。這種配制的香料煮成的肉湯，因張東官是蘇州人，就稱(chēng)“蘇造湯”，其肉就稱(chēng)“蘇造肉”了。后來(lái)傳入民間，加入用面粉烙成的火燒同煮，便成為大眾化的風(fēng)味小吃了。 鹵煮出售“蘇造肉”的小販清晨在東華門(mén)外設(shè)攤，專(zhuān)為進(jìn)入升平署的官員做早點(diǎn)。民國(guó)之后，什剎海一帶的飯館和東安市場(chǎng)的景泉居出售“蘇造肉”有名氣。《燕都小食品雜詠》中有“蘇造肉”的詠詩(shī)一首：“蘇造肥鮮飽志饞，火燒湯漬肉來(lái)嵌。縱然饕餮人稱(chēng)膩，一臠膏油已滿衫。”并注說(shuō)：“蘇造肉者，以長(zhǎng)條肥肉，醬汁燉之極爛，其味極厚，并將火燒同煮鍋中，買(mǎi)者多以肉嵌火燒內(nèi)食之。
那么“蘇造肉”又是怎么演變成鹵煮火燒的呢？“小腸陳”的創(chuàng)始人陳兆恩當(dāng)時(shí)就是售賣(mài)“蘇造肉”的。舊社會(huì)用五花肉煮制的“蘇造肉”價(jià)格貴，一般老百姓吃不起，于是他就用價(jià)格低廉的豬頭肉代替五花肉，同時(shí)加入價(jià)格更便宜的豬下水煮制。沒(méi)想到歪打正著，一發(fā)不可收拾地創(chuàng)出了傳世美味。
